中华服饰是时代变迁与社会发展的缩影。
材料一 北朝飞天多为神灵形象，姿态僵硬，飘带少且短，衣物纹褶厚重粗犷。唐朝国力强盛、丝绸之路畅通，外来矿物质颜料和绘画技法传入敦煌，并与中原工笔画线描相结合，将飞天形象描绘成设色鲜艳华丽，飘带夸张延长，姿态优雅舒展的宫娥舞女形象，符合了当时人们的审美。
——整理自胡蓉、车大荣《唐飞天形象的形成与演绎探索》 （1）依据材料一，概括唐代敦煌飞天形象发生的变化。结合所学，分析飞天形象变化的原因。
材料二
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《鸟毛立女屏风》
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《鸟毛立女屏风》中的仕女形象，具有盛唐时期典型的“丰颊肥体“特征，妆发服装均为唐朝常见样式，周身散发着雍容典雅的气质
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宝花对凤纹锦复原图
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印度莲花纹传入中国后，融合本土莲花纹和云纹特点，花瓣数量增多，形态短而宽大，形成唐代服饰中最具代表性的宝花纹。这种纹样广泛应用于石窟藻井、织锦披帛
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（2）依据材料二，指出唐代中外服饰交流的表现。结合所学，举出这一时期中外交流的其他史事。
材料三 唐代盛行的胡服元素在宋代减少，圆领袍袖口变宽，古制服饰重新流行。色彩纹样上，唐代盛行红绿对比色和华丽纹样；宋代则以淡雅色调为主，纹样多采用梅兰竹菊等植物题材，风格质朴。宋代服饰等级标识更细化，强调
“男女不通衣裳
”，并趋向儒雅、瘦削的审美。市民阶层模仿上层阶级的高雅装扮的同时，崇尚世俗化的审美，逐渐形成
“雅淡
”和
“俗艳
”两种审美观并存的现象。
——摘编自阮秋月《儒家观念下唐宋男性服饰的演变研究》 （3）依据材料三，概括宋代服饰发展的特点。结合所学，分析其原因。
材料四 元代黄道婆从海南岛黎族同胞处习得了先进的棉纺织技术，返回故乡松江府乌泥泾后，创造了三锭脚踏纺车并传授
“错纱配色、综线挈花
”之法，使棉布上能够织出折枝、团凤等精致花纹，乌泥泾的人民从最开始的
“土田硗瘠（qiāo jí；贫瘠），民食不给
”变为小康殷实之家。从此，
“松郡棉布，衣被天下
”，江南一带纺织业不断发展繁荣，并逐渐推广于全国。棉布走进平民百姓的生活，改变了以往贵族穿丝绸、平民穿麻布的传统格局。
——摘编自区缵、张羽琛《从上海到海南，中华纺织“女神”是怎样炼成的？》 （4）依据材料四，指出元代棉纺织技术革新的影响。 |